Toyohashi’deki Kanalın Tepesindeki Mağazalar – Ridgeline sayı 224
Sırt çizgisi aboneler —
Hiçbir yerle başka bir yer arasında bir şehir olan Toyohashi’den merhaba. Kyoto ile Tokyo arasında gidip geldiğim iki seyahatimde içinden geçtiğim bir Tōkaidō şehri. Bir binanın tepesinde uzay mekiği bulunan ve altında garip bir şekilde ABD harflerinin yer aldığı bir şehir.
Her iki Tōkaidō yürüyüşümde de, Toyohashi’nin belirli bir kısmı dikkatimi çekti ve eski yoldaki diğer birkaç küçük parçanın sahip olduğu şekillerde ilgimi çekti: (çeşitli şekillerde) Daiho Shoten veya Suijyō Binaları olarak adlandırılan bir shotengai alanı – kelimenin tam anlamıyla “Suyun üstünde.”
Savaş sonrası karaborsa olarak başlayan şey, artık ana istasyonun güneybatısında, yaklaşık 800 metre uzunluğunda, üç ila beş katlı, ince binalardan oluşan tuhaf bir alan haline geldi: Toyohashi Biru, Taihō Biru ve Ōte Biru. 1964 ile 67 yılları arasında elli dokuz esnafın fonlarının bir araya getirilmesiyle inşa edilen bu bina, açıldığında çok etkileyici olmuş olmalı; güzel, fayanslı, alışveriş ve canlı bir bereket. Binaların birinci ve ikinci katları mağazalara ayrıldı. Diğerleri devlet destekli daireler.
Tamamen dürüst olmak gerekirse, şu anda özellikle gelişen bir girişim değil. Üst katlar belediyeye ait olduğundan, çökmekte olan altyapı nedeniyle sakinleri çoğunlukla nazikçe tahliye ettiler. Binaların alt katlarının farklı sahipleri var ve bu nedenle dükkanlar varlığını sürdürüyor. Ancak her şey göz önüne alındığında, yapının tamamı -o şeyin omurgası- son altmış yılın tuhaf enerjisiyle manyetik olarak nabız gibi atıyor gibi görünüyor. Ve Toyohashi’de her yürüdüğümde, terli bir yürüyüşçünün tuz yalamasına çekilmesi gibi ona doğru çekiliyorum.
Binalarda büyüyen bir mimar olan Kurono Yūichirō’nun 2004 yılında Sebone adında bir yeniden canlandırma projesi başlatmak için Tokyo’daki çalışmalarından döndüğü ortaya çıktı. Bir bakıma işe yaradı ve önümüzdeki on yılda bazı şeyleri yeniden canlandırdı.
Bugün çok sayıda kepenk var. Ancak şaşırtıcı bir şekilde birkaç yeni mağaza da açılıyor. LIE Records adında bir plak dükkanına girdim; sarı saçlı, burnunun ucunda sonsuza dek pembe gözlük takan ve bugün bir çeşit siyah kürk yelek giyen bir adam tarafından işletiliyordu. Sadece üç yıl önce açmıştı. Alanı kendi başlarına parçaladılar ve “Art Deco esintileri” göz önünde bulundurularak yeniden inşa ettiler. Etkileyici bir şekilde plaklarla dolu. Biraz uzaya benziyor.
Ve aşağıda birkaç dükkan var, olabildiğince sevimli bir kitapçı olan Nekoze Shoten. Şimdiye kadar görülen en açık sözlü Ghibli filmi kitapçılarından ikisi tarafından yönetiliyor:
Takeuchi-san ve Nakagami-san, dükkânı hafta içi 16:00 – 20:00 saatleri arasında işletiyorlar çünkü Takeuchi aslında bir lise fen bilgisi öğretmeni. Bir yıl önce açıldılar. Siz Kissa’dan Bay Kissa mısınız?! Nakagami-san sordu. Meğerse kitabımın Japonca baskısını ellerinde taşıyormuşmuş, yakın zamanda da son kopyalarını satmışlar. Dükkanlarının hissini, son derece özenle seçilmişliğini ve Japonya’daki bağımsız kitapçıların daha büyük bir ulusal rönesansında nasıl yer aldıklarını sevdim. Biraz ume aşılanmış aldım cüce ve şehirde dolaşırken mutlu bir şekilde onları yiyordum.
Tekrar tekrar gittiğim yerlerden biri Kissa Caron’du – ne kadar baharatlı ve dumanlı görünse de – bugün ne yazık ki kaçırdım (oldukça erken kapanıyor). Ama binaların başlangıcından beri bu devam ediyor.
Ancak herkese sorum şu: Ne kadar daha uzun? İstasyonun çevresindeki her şeyin, ülke genelinde (dünyanın büyük bir kısmında) çok yaygın olan aynı, yumuşak, ruhsuz dürtüyle nasıl sökülüp yeniden geliştirildiği göz önüne alındığında, bu yer daha ne kadar devam edebilir? Bilirsiniz, plastik bir kürek gibi eskiyecek olan cam ve hiçlikten oluşan ucuz modernizm.
Kurono Yūichirō da bunu düşünüyordu. Yapıları yöneten konsey, yakın zamanda tüm kompleksin 60 yaşına girdiği 2024 yılında “kanreki” doğum günü partisi düzenledi. Kurono, kompleksin 20 yılı kaldığını tahmin ediyor. Seksen, birçok beton yapı için sınır civarındadır. Ama neden şimdiye kadar yıkılmadı? İşin ilginç kısmı şu: Çünkü bir nehrin/kanalın üzerine inşa edilmiş, teknik olarak artık yasa dışı bir yapı. Yani onu yıkarsanız yeniden inşa edemezsiniz. Tuhaf bir şekilde altındaki su onu korumuş ve korumaya devam ediyor. Bunda harika bir şey var – eski Muro pirinç sulama kanalı, harap olmuş bir dizi beton binayı canlı tutuyor – çok farklı bir çağdan kalma binalar, bir büyüme, umut ve gelecek düşüncesi çağı, yeniden inşa, tuhaflık ve mimaride kişilik çağı, kelimenin tam anlamıyla savaşın küllerinden doğuyor (Toyohashi ateş bombasıyla toz haline getirildi). Kurono, zamanı geldiğinde ve beton parçalanmaya başladığında her şeyi “zarif bir şekilde” nasıl sonlandıracağını şimdiden planlıyor.
Birkaç saat öncesine kadar bunların hiçbirini bilmiyordum. Ama geçen kısa anlarımda bunu o kadar çok hissettim ki. Yavaş yavaş, ülkenin savaş sonrası dönemi kaldırılıyor, siliniyor, yerine daha uzun, daha iyi yalıtılmış ve deprem durumunda muhtemelen daha güvenli, ancak herhangi bir kişiliği, dokusu veya yaşamı olmayan şeyler getiriliyor. Ve kesinlikle, havai fişeklerden kahveye, tütüne, kitaplara ve bahçe aletlerine kadar her şeyi satan, hepsi kendi özel tuhaf türleri tarafından işletilen yüzlerce farklı mağazanın gelişmesine izin veren, bize varlıklarının neşesini hediye eden, hepsi tuhaf şekilli ve son derece insani olan altyapı olmadan. Şimdilik hâlâ burada. Mağazaların ve tarihin omurgasında bir aşağı bir yukarı yürümek için Toyohashi’ye kadar yolculuk yapmanız gerektiğini söyleyemem ama eğer bölgedeyseniz, kesinlikle bir kahve ya da butik bira içmek için uğramaya değer.
Daha yakında,
C
