Caminando a lo largo de Manhattan – Ridgeline número 232
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Hola, soy Craig Mod y este es Línea de crestaun boletín informativo sobre caminar, principalmente en Japón, pero esta vez en Nueva York.
En otra parte:
En mayo, mi plan original en Nueva York era hacer cinco o seis días de grandes caminatas mientras publicaba un boletín emergente; caminar plátanos en la ciudad. Pero luego me detuve por un segundo y pensé: ¿Y si simplemente… disfrutara de Nueva York? Y así lo hice. Hice lo que me cuesta hacer: simplemente disfrutando un lugar o viaje en lugar de convertirlo en un proyecto.
Por supuesto que hice micro caminatas, micro proyectos. Caminé por el Puente de Brooklyn, caminé a toda velocidad por el Met y caminé por algunos POPS (espacios públicos de propiedad privada). Naturalmente, no podía hacer que los paseos fueran completamente pequeños. Buddy y el extraordinario fotógrafo de National Geographic, Michael George, me enviaron un mensaje de texto: ¿Quieres caminar por Manhattan de arriba a abajo? Por supuesto que lo hice.
Llegué a la estación Marble Hill–225th St. en no bermudas. ¡¿No llevas pantalones cortos?! Michael me gritó desde el otro lado de la calle. Soy un hombre adulto que se respeta a sí mismo, así que no, no llevaba pantalones cortos. No podía creerlo. Estaba convencido de que moriría a los quince pasos del camino. Estaba menos interesado en mis pantalones y más interesado en el Starbucks peor valorado del mundo a la vuelta de la esquina. La indignación de los fanáticos de Starbucks estaba fuera de serie. ¿Deberíamos ir a ver? Yo pregunté. ¿Ir a ver lo terrible que podría ser? Estaba mordisqueando un sándwich de muffin inglés con huevo de un Dunkin’ Donuts cercano, también admirablemente terrible. Cuando di mi pedido fue como si hubiera defecado directamente en la caja registradora. Casi me arrojaron el panecillo. Ah, América. Me encantó.
No fuimos al peor Starbucks del mundo porque teníamos que caminar mucho. Al final: 24,4 kilómetros. No está nada mal. Noqueado en seis horas. Éramos bastante militantes en cuanto a mantener la ruta directa ya que queríamos llegar a Battery Park al atardecer.
Comenzamos en Marble Hill para hacer nuestra caminata completamente oficial: cruzamos el histórico puente levadizo de Broadway que conecta la isla de Manhattan con el resto del continente.
Siempre olvido que Manhattan es técnicamente una isla. Durante muchos años no lo supe. No parece una isla en la mente ni en el mito, y dada la naturaleza recatada de Spuyten Duyvil Creek, me sorprende que nadie haya conectado las dos masas de tierra en algún momento de los últimos 400 años, poniendo fin al estatus isleño de Manhattan.
Paso a paso, avanzamos “hacia abajo” en Manhattan. Hubo muchos desvíos que no tomamos. Nunca había estado en los absolutamente queridos Met Cloisters (tan queridos, es casi como si el Starbucks al otro lado del puente fuera la antípoda natural de los Cloisters, como si existiera simplemente para equilibrar las bondades de los Cloister), e ir allí me habría hecho feliz, pero también era demasiado temprano en la caminata para una parada tan importante. Así que Met Cloisters permanece en mi lista de “Para visitar un día”.
En lugar de eso, paseamos por el parque Highbridge, que linda con el río Harlem. En él no vimos a ningún otro ser humano. El camino ganó más elevación de lo que cabría esperar y algunas de las formaciones rocosas eran francamente paleolíticas. No caminamos por el Puente Alto del mismo nombre (el puente en pie más antiguo de la ciudad (1848)), pero caminamos cerca de él.
En ese momento, ninguna de las otras personas que habíamos visto era blanca. Michael y yo éramos como dos luciérnagas, luciérnagas extremadamente blancas, vestidas como idiotas para una caminata (una incluso en – jadeo – no pantalones cortos), irradiando una blancura cegadora, revoloteando por esta parte de clase trabajadora de Manhattan, transmitiendo nuestra presencia con cada paso hacia adelante. Nos destacamos. Todos nos dieron ¿Qué diablos hacen ustedes aquí? aspecto. Unos pasos más adelante nos encontramos pasando por una comunidad activa de metanfetamina. Un hombre blanco con barba y una gabardina (¿desnudo debajo?) asintió siniestramente en nuestra dirección.
Nos dirigíamos directamente a la mansión Morris-Jumel. Michael había planeado estas pequeñas paradas. Sólo estaba de paseo. La mansión estaba cerrada por reformas. Aun así, era impresionante desde fuera: un pequeño y encantador jardín en la parte trasera. Construido en 1765, aportaba un cierto toque extraño. seriedad del campo a la comunidad de metanfetamina cercana. Podríamos imaginarlo hace 200 años, rodeado no por miles de millones de toneladas de hormigón sino por praderas onduladas. Una mujer empujaba un cochecito por el terreno y su hija, de unos siete u ocho años, caminaba a su lado. ¡Bonita casa, eh! Dije, amplificando mi blancura a un grado nunca visto. Ella simplemente frunció el ceño y señaló sus AirPods: estaba atendiendo una llamada, no estaba aquí por la casa. Yo era un idiota. Los jardines eran simplemente un buen lugar para pasear a su hijo.
Justo enfrente de la mansión había una bonita manzana: Sylvan Terrace. La ciudad de Nueva York hace esto: inserta pequeños bloques de bondad como premios en la caja Cracker Jack de la vida fea. Pomander Walk es otro. La encantadora novela de Emma Straub, mañana a esta horadepende de la magia literal que se encuentra en Pomander Walk. Esto es lo que hacen estos lindos rincones de poca altura: inspiran asombro de que tales cosas hayan sobrevivido al paso del tiempo, a la implacable verticalidad del resto de la ciudad.
Después de haber visto un lugar de importancia histórica y haber caminado unos seis kilómetros, sentí que me debían un buen café. Así fue que fuimos a Manhattanville Coffee, que entregó la mercancía. El día era caluroso, así que terminé con tres tragos delante, para asombro de Michael. ¿¿Tres?? dijo, tomando una foto para recordar la opulencia líquida en la que desperdicié mi dinero. Oye, el año pasado tuve un cálculo renal y la hidratación se había disparado en la lista de cosas en las que nunca debía comprometerse.
Justo antes de tomar un café, habíamos pasado por el desarrollo de viviendas en voladizo Sugar Hill: viviendas asequibles en un contenedor vanguardista con un museo para niños en el primer piso.
Bajamos por Sugar Hill y Hamilton Heights, bajamos por West Harlem a lo largo de St. Nicholas Park y caminamos. La ciudad se volvió más ciudadana. La gentrificación se hizo más evidente, y cuando estábamos en la calle 125, a sólo unas cuadras del Teatro Apollo, uno se sentía como si estuviera nuevamente en el corazón hambriento del comercio.
Nos metimos en una bodega y pedí mi almuerzo favorito: pavo y queso en un bagel con todo, jalapeños y mostaza picante y tomate, con una bolsa de chips de sal y vinagre (para meter en el bagel) y agua con gas. (Casi tan bueno como un sándwich de queso con Branston Pickle).
Almorzamos al aire libre a la sombra cerca de la Gran Colina de Central Park, arrullándonos con nuestros sándwiches divinos. A nuestro alrededor, el parque vibraba con un perfecto estacionamiento. Qué milagro absoluto de lugar, Central Park. El verdor, claro, pero sólo el puro recurso del espacio, todo esto espacio disponible para cualquier persona que respire y sea capaz de estar afuera. Pequeños grupos se habían reunido aquí y allá, y también almorzaban esa tarde de lunes a viernes bajo el sol, caluroso pero no también Hace calor, los Knicks han ganado recientemente, las vibraciones generalizadas son buenas vibraciones, todos son conscientes de la suerte que tienen de estar aquí en este mismo momento. Sentimos esa suerte.
Nos quedamos en el borde oeste del parque, pasamos el embalse, bajamos más allá de los 90 y 80, pasamos el Museo Americano de Historia Natural, pasamos el Ladies Pavilion y el lago, hasta llegar a Strawberry Fields, pensando en que Lennon había recibido un disparo a solo cien metros de distancia, frente a The Dakota. Cuanto más al sur nos acercábamos, más intensa se hacía la actividad del parque. Patinadores, caballos, bicicletas de todo tipo (contrarreloj reclinadas y de carbono, bicicletas Citi y Brompton) pasaban zumbando. Pasamos por Tavern on the Green y Umpire Rock y finalmente fuimos expulsados a Columbus Circle y al loco mundo de los turistas y trabajadores de oficina de Midtown.
Engullido. Estábamos envueltos en multitudes, moviéndonos por los sectores de Manhattan que ambos conocíamos mejor. Bajamos por Broadway hasta Times Square porque, ¿por qué no? Más gente. Sin embargo, todos extrañamente mansos, todos un poco lánguidos quizás por el calor. Continuamos pasando por Penn Station, ciñéndonos principalmente a la Séptima Avenida, ya que estábamos a unos dieciocho kilómetros y estábamos ansiosos por llegar a Battery Park y los desvíos no estaban en nuestras mentes. Podríamos haber caminado por Flatiron y por Madison Square Park (ahh, el Shake Shack original, hola, recuerdo haberte visitado hace muchas vidas), y luego por Union Square para ver a la gente observar rápidamente (¡hola Reinhold!), luego por Washington Square Park y pasar los juegos de ajedrez y luego a Greenwich Village, pasando Comedy Cellar, a través de ese revoltijo hacia SoHo, pero no lo hicimos. Simplemente nos quedamos en la Séptima Avenida. A través de West Village fuimos (hola Three Lives and Company, la mejor librería) hacia esos territorios embrujados entre West Village y TriBeCa, un tramo desolado de bloques desolados sin textura ni vida real. Pero entonces, aparece la estación de bomberos de los Cazafantasmas, y estás en el corazón de la tranquila TriBeCa, pasando por Walker’s y Gotan y pronto el Oculus, extrañamente atractivo por su huesosidad espinal, una inversión de los oscuros y austeros agujeros de agua infinita que cae al otro lado de la calle.
Claro, hay un mejor paseo por el distrito financiero, pero no nos importó. Queríamos The Battery y la queríamos ahora. Y lo conseguimos. Entramos en el parque, pasamos el tiovivo y finalmente llegamos a la orilla del agua. La Estatua de la Libertad es sólo un pequeño punto en el horizonte. Se sintió bien. Lo logramos: caminamos por la isla. Nos sentamos en unas cómodas sillas a la sombra y un amigo de Michael pasó por allí. Hola, acabamos de caminar desde Marble Hill. ¿Oh?
Era tarde. Hicimos un tiempo mejor de lo esperado pero todavía estábamos desgastados. Decidimos cenar en el Dead Rabbit, en el borde del laberinto de edificios que es el distrito financiero. El llamado Fraunces Tavern Block, un trapecio delimitado por Pearl Street, Broad Street, Water Street y Coenties Slip, fue el último del Manhattan a escala original al sur de Wall Street. Almacenes de ladrillo de cinco pisos, construidos cuando Pearl Street era la costa. El edificio de Dead Rabbit data de 1828. Casi todo lo que hay por aquí se quemó en el Gran Incendio de 1835. En 1977, este bloque entró en el Registro Nacional y se convirtió en un distrito histórico oficial.
En este improbable lapso de tiempo entramos. Comimos ostras. Se sintieron bien ganados. A nuestro alrededor, un extraño grupo de turistas y banqueros abucheaban y gritaban por encima de los televisores y la música. El plan era hacer muchos más paseos como este por Nueva York. El año que viene lo haré.
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